Com o intento de apresentar mais um estilo não muito conhecido do grande público, e que também não possui tanto apelo nem entre os iniciados do meio cervejeiro, na coluna de hoje vamos abordar o estilo de origem inglesa denominado Barley Wine.
Etimologicamente, o termo remete ao vinho (Wine), podendo ser traduzido de maneira livre como “vinho de cevada”.
Por mais que historicamente tenha sua relevância, não creio que seja o mais adequado, já que, nem toda Barley Wine, necessariamente, lembra um “vinho”, ainda que esse termo comporte muitas acepções em sua variabilidade intrínseca.
Como já mencionado, a origem desse estilo é inglesa, e ele acaba se parecendo com outros estilos que possuem uma alta carga maltada, como, por exemplo, a old ale e a wee heavy.
Todavia, existem traços distintivos marcantes entre eles, e no geral, as Barley Wine sejam as mais conhecidas (dos 3 estilos mencionados).
Com o desenvolvimento cervejeiro do estilo, acabou-se criando uma variação das Barley Wine, denominada de American Barley Wine, sendo o estilo inicialmente concebido posteriormente chamado de English Barley Wine.
Foto: brutusbeer.com.br
A diferenciação básica entre esses dois ramos seria os tipos de lúpulos utilizados para a criação de cada uma, sendo as American Barley Wine feitas com lúpulos mais cítricos e por vezes de um herbal mais característico das cervejas americanas.
Ao passo que as English Barley Wine se caracterizam por uma lupulagem mais “tradicional”, puxando para o terroso, resinoso, e na maioria das vezes, até mesmo inerte, para que os maltes possam ser os protagonistas nesse estilo.
Particularmente, gosto mais da escola inglesa nesse caso, já que possuem uma solidez mais robusta em termos de produção desse estilo, com sua maltagem diferenciada e bem destacada, trazendo notas potentes e vibrantes, com bastante álcool e um corpo de características médio-alta.
Usualmente, os estilos com maior carga de maltes e menos carga de lúpulo tendem a envelhecer melhor. O potencial de guarda é medido a partir desses fatores e também combinados com a questão da gradação alcoólica da cerveja. Quanto mais ela dispuser de uma farta carga de maltes e um potencial alcoólico maior, mais recomendada é a sua guarda e mais longeva será a cerveja.
Obviamente, que nesse cálculo não se leva em consideração questões como armazenamento e oxidação, que poderão influenciar fortemente as possibilidades de guarda.
De toda forma, essas características, que estão bem presentes nas English Barley Wine, fazem com que elas sejam ótimas candidatas ao envelhecimento. Ou melhor dizendo, a um bom envelhecimento, que é aquele que potencializa as boas características da cerveja e que não sofre um decréscimo (exponencial) com uma eventual oxidação ou redução de suas características de lupulagem.
A partir daí, o envelhecimento em barris (maturação em barris, de maneira mais técnica) também surge como uma boa opção para agregar mais valor a um estilo de cerveja já bastante complexo. Como dito no primeiro texto dessa coluna, o trabalho de envelhecimento em barris é algo bastante delicado e complexo, e que pode gerar resultados bem expressivos quando aplicados a boas cervejas.
Aproveitando-se da exposição técnica do estilo Barley Wine, aproveito para fazer a análise sensorial de uma das melhores cervejas já tomadas no estilo, e certamente uma das melhores, se não a melhor, cerveja já feita em terras potiguares (ela entra até no meu top 5 nacional).
Trata-se da Gran Finale da Artorius. Infelizmente, como o nome alude, essa é a produção final da cervejaria em relevo, é o Swansong ou canto do cisne[1] (metaforicamente falando) dessa cervejaria que viveu pouco, mas produziu bastante.
A Gran Finale é uma English Barley Wine maturada em barris que anteriormente haviam armazenado vinho do porto. Não cheguei a provar a base, antes da maturação em barril, mas posso asseverar seguramente que já se tratava de um caldo de cevada bastante complexo. E após o embarrilhamento, a certeza é que a complexidade foi elevada a níveis absurdos.
O resultado foi simplesmente fantástico. Espetacular! Tudo muito equilibrado. No aroma, bem maltado, com o barril muito bem inserido, notas de vinho, castanhas e amadeirado elegante, leves tons de xerez. No sabor, muito mais xerez, maltado altíssimo, caramelado, frutas secas, cerejas, uvas passas, corpo médio e uma percepção alcoolica baixa, apesar dos 9,5% de ABV.
O nível de complexidade atingido pela Artorius é algo salutar, a Barley Wine degustada é dotada de várias camadas de sabores, muitos tons e de variância ímpar.
O barril confere notas bastante complexas, realmente lembrando um vinho do porto, com seu dulçor característico de vinho de sobremesa, leve oxidação, e corpo inconfundível. Quem já teve a oportunidade de degustar um bom vinho do porto logo identificará as notas semelhantes entre esses dois líquidos sagrados. Méritos para o cervejeiro que conseguiu tornar essa experiência sinérgica e única.
Esse exemplar foi adquirido diretamente com a cervejaria, ao valor de 40 Paulus Jegues comemorando o dólar a (mais de) 5 reais. No entanto, em virtude de ser um lote único e de produção limitada já está esgotado para a venda direta, podendo ainda ser encontrado no mercado a preços menos convidativos.
Contudo, dada a complexidade e o alto calibre dessa cerveja, e também seu potencial de guarda de mais de 10 anos, é certo que vale cada centavo, caso você ainda a encontre, mesmo que por um preço um pouco mais elevado.
Barley Wine é um estilo não muito popular, talvez pelo seu elevado teor alcoolico ou também por sua alta complexidade, não é o tipo de cerveja que se degusta na beira da piscina ou se bebe em doses cavalares numa dipsomania[2] apocalíptica como se todos os geradores de transmissão de energia da Cosern tivessem acabado de explodir (como aconteceu com a empresa privada do Amapá, a Isolux).
É um estilo que se recomenda degustar com parcimônia, com calma, em temperatura ambiente, sem nem precisar gelar muito (ou melhor, nem precisa gelar), para que se possa alcançar todas as notas mais complexas.
Derradeiramente, a Artorius parece estar encerrando suas atividades, o que é lastimável. Em virtude de ser seu Gran Finale, ou como dito anteriormente, seu Swansong, deixo como registro musical uma música do álbum “Swansong” da banda inglesa Carcass, chamada “Keep On Rotting in the Free World” (que seria a versão death metal da música do Neil Young, Keep on Rocking in a Free World, ainda que não seja um cover propriamente dito).
A curiosidade é que o Carcass chegou a acabar em 1996 (quando lançou esse álbum de despedida), mas retornou em 2013 e hoje permanece na ativa. Tomara que o mesmo ocorra com a Artorius, e um dia retorne para continuar fazendo cervejas fora da curva como a Gran Finale.
Cheers!
[1] Antes de morrer, o cisne “canta” uma última vez, conforme a fábula de Esopo, “O Ganso e o Cisne”
[2] Dipsomania é um estado de compulsão patológica por bebidas alcoolicas. Para se aprofundar sobre o tema recomendo a leitura de um artigo científico de minha autoria, denominado “Dipsomania: conceituação, direitos humanos e repercussões laborais”. Disponível AQUI.
FOTO de capa: www.hominilupulo.com.br
O objetivo primordial dessa coluna é informar e, também, trazer conteúdo sobre análises que envolvam o universo cervejeiro e suas mais diversas ramificações, sejam elas técnicas, sociais, econômicas, e até mesmo políticas, por que não? Então, o que esperar: análises imparciais (não passo pano para ninguém e elogio só quem merece) e ironia cortante (nem todo mundo alcança).
Reclamam que eu só escrevo para “criticar”, como se a “crítica” fosse algo “ruim” ou “pejorativo” – perdoai-vos Kant, os infiéis sequer sabem o que é uma “crítica”, talvez não tenha lido nem a Crítica da Razão Prática, nem a Crítica da Razão Pura (Magnum Opus) e muito menos a Crítica do Juízo (deveras relevante, já que nessa obra se fala o que é um “juízo de gosto”).
Para além dessa breve digressão introdutória, os ares de agora se focam no “oposto da crítica”, uma evolução tremenda para quem pede a “crítica da crítica” (SIC – seja lá o que for isso…). Vou me debruçar a desvelar um projeto bem legal da cervejaria potiguar HopMundi, que lançou uma série de Single Hops denominada de “I’m…”.
Eu particularmente sou um grande fã de Single Hops, especialmente quando elas servem a um propósito maior de trazer um conjunto de lúpulos e de agregar uma experiência mais didática a quem degusta as cervejas. Single Hops, para os neófitos é quando em uma cerveja se emprega apenas um único lúpulo, ou seja, single = único (singular) e hop = lúpulo.
Não é propriamente uma técnica, e sim uma escolha do cervejeiro em realçar determinadas características que aquele lúpulo em específico pode trazer, isolando-a, sem “blendar” (ou seja, misturar com outros lúpulos) para que suas características mais marcantes sejam mais nitidamente ressaltadas.
Quando se faz algumas cervejas Single Hop em série, tenta-se, ao mesmo tempo e usando a mesma base maltada (neutra) e mesma levedura, destacar as características de alguns lúpulos (geralmente recém lançados no mercado) e também dar certa unidade a uma degustação pareada das cervejas produzidas.
De um modo bastante interessante, se agrega características singulares dos lúpulos, mas, também dá uma maior possibilidade para que as cervejas sejam degustadas concomitantemente, e, assim, extraia-se uma experiência mais rica em demarcação de aromas e sabores, como também de suas aproximações.
A cervejaria natalense HopMundi foi responsável por 3 grandes Single Hops memoráveis lançadas esse ano.
Por mais 
que não seja algo inovador por si produzir Single Hops, tanto que a série Lover da Dogma foi o marco inicial do boom das NEIPAS no Brasil em 2015, a HopMundi teve o grande mérito (palmas!) de trazer alguns lúpulos ainda (quase) desconhecidos no Brasil.
A cervejaria também se utilizou pioneiramente do lúpulo Strata, já que foi a primeira Single Hop de Strata do Brasil na época de seu lançamento (março de 2020 – por mais que a Koala San Brew ignorasse esse fato e tenha, erroneamente, anunciado que sua Stratacaster era a primeira Single Hop de Strata).
A série I’m… é composta pela I’m Strata, I’m HBC586 e I’m HBC 692, cada uma sendo Single Hop do respectivo lúpulo. HBC é o acrônimo da empresa (Hop Breeding Company) que produz os lúpulos e ela simplesmente os nomeia numericamente, antes de conferir-lhes um nome comercial, daí se chamarem provisoriamente HBC 586 e HBC 692. Todavia, esse último já foi renomeado comercialmente como Talus.
I’m Strata foi a primeira a ser lançada, e trouxe o hypado lúpulo que apresentava características de muito “dank” (em uma tradução literal seria “úmido”, mas trata-se de uma percepção muito singular e de difícil descrição) e aromas próximos ao da Cannabis sativa (o lúpulo e a planta polêmica em questão são “primos”), algo que aumenta ainda mais o hype em torno do lúpulo em tela.
Na avaliação, a I’m Strata não decepcionou, com leves toques de frutas vermelhas, como morango e goiaba, citricidade mediana-baixa, e com grande destaque para tons herbais e florais, ela lembrava vagamente a planta adorada pelos Rastafáris, e sua complexidade absurda era o ponto alto.
A I’m HBC586 seguia a mesma linha inovadora da sua antecessora, e possuía um frutado intenso, com bastante frutas regionais como caju, seriguela, pitomba, mangaba e umbu. Seus tons herbais e florais eram tímidos, já que sua proposta era ser frutada. Era detentora de uma acidez contida e elegante, corpo mediano e amargor baixo, destacando-se precipuamente pela miscelânea de frutas (pouco usuais) em uma NEIPA.
A terceira e última da série foi a I’m HBC692 (nee Talus). Na análise técnica dela, tinha-se no aroma, frutado em primeiro plano, muito caju, seriguela e muito coco, herbal secundário. No sabor, leve picante, corpo juicy, frutado alto, com muito caju, carambola, leve tons de jaca, herbal e floral com pouco destaque, sendo seu amargor mediano.
Nessa cerveja, além de frutas pouco comuns, como a jaca, há um grande destaque para a percepção de coco, em específico, o coco verde, recém aberto, ou como alguns chamam, a “lama do coco” bem fresca, algo bastante singular e bastante inovador.
Já que toda postagem tem que ter sua polêmica (#ChoraHater), há de se dizer que na época em que foram lançadas cada cerveja saiu a aproximadamente 20 Bolsoringas, contando com as extras, um preço bem razoável outrora e não mais praticado hodiernamente – os experts vão dizer que é culpa do “custo Brasil”, já que aqui tem direitos trabalhistas demais…
Espero que não demore muito e os preços voltem a ser o que eram antes, sem que seja necessário que Boulos “invada” e estatize todas as fazendas de lúpulo do vale do Yakima[2] (contém ironia, ele não vai sequer “invadir” nem sua casa de 32m² do “Minha casa minha vida” que você comprou no Guajiru, quanto mais fazendas de lúpulo no noroeste americano).
A série “I’m…” foi marcante no desenvolvimento do cenário cervejeiro potiguar, diria que colocou a HopMundi em “otopatamar” para citar o grande “filósofo” rubro-negro Bruno Henrique #27.
A satisfação com esse projeto de Single Hops foi tão grande que em parceira com o professor Dr. Marcos Nascimento[3] (UFRN) fizemos uma análise técnica gráfica das 3 cervejas, quantificando de 0-10 os seguintes elementos: Citricidade, Dankness, Herbal, Floral, Acidez, Malte, Corpo e Amargor. O resultado dessa análise sensorial técnica pode ser conferido a seguir.
A boa notícia final é que a HopMundi já planeja mais uma série de Single Hops para o ano que vem, ou seja, mais coisa boa a caminho.
Por fim, já que o texto trata de uma parente da Cannabis, deixo como sugestão musical de degustação a minha música preferida do Bob Marley: “Iron Lion Zion”, já que não sou (nem nunca fui) usuário e acho o Planet Hemp bem simplório, musicalmente falando.
Chill out bro e Saúde!
[1] Se você é novo por aqui, entenda o que isso quer dizer vendo a primeira publicação dessa coluna.
[2] Maior região produtora de lúpulo dos Estados Unidos, responsável por 75% do plantio dos lúpulos americanos, localizada no Estado de Washington, noroeste dos EUA.
[3] Registro aqui o meu agradecimento ao prof. Marcos que gentilmente cedeu os gráficos de nossa análise para a publicação.
Hoje vou iniciar a coluna com alguns questionamentos que chegaram em um e-mail de marketing do e-commerce cervejeiro chamado Bros Beer: “de onde vem o hype de uma cerveja?” […] “Estaria o hype associado à qualidade da cerveja? Ou a sua limitação e escassez? Ou a sua nota no Untappd? Ou, ainda, ao fato de todo mundo a sua volta estar falando sobre ela? Talvez um pouco de cada coisa?”. Em uma resposta simples: sim, um pouco de cada coisa, mas, ainda, algo mais.
A origem do hype é algo que não se explica por si. A busca por algo “exótico” ou que todos querem é algo que não se limita apenas às cervejas. Isso é algo bem óbvio, mas em um determinado meio, no caso, o dos beergeeks ou cervejeiros nerds, por assim dizer, essa ânsia pelo novo transcende alguns limites.
De modo sociológico, o hype nada mais é do que o próprio fetiche pela mercadoria – sim, o grande Carlos Marques, vulgo, Karl Marx, está certo sim, amiguinho; você vai pagar caro por algo que não precisa e que nem vale tudo aquilo só porque foi alienado do resultado da sua práxis – já que o valor de troca supera em muito o valor da mercadoria (são margens de 200% ou mais).
Ou será que alguém acha razoável pagar 50 coronavacs (ou quase 10 bidens) numa NEIPA? Não existe malabarismo ou ginástica hermenêutica que justifique esse valor, nem a qualidade nem a performance justificam isso. E nem caiam na ilusão que “você não está pagando pela cerveja, você está pagando (CARO!!!) pela experiência”. Alguém ainda cai nesse engodo? Espero que vocês já tenham superado esse marketing de pseudo-coach-quântico-de-internet.
Existe outro argumento que tenta dar murro em ponta de faca dizendo: tal cervejaria é hypada porque usa melhores insumos, coisa importada, lúpulo fresco plantado nas planícies do Idaho ou no pé da montanha que filmaram o Senhor dos Anéis na Nova Zelândia (o lúpulo de Mordor deve ser o melhor).
Aí você pesquisa mais um pouco, e tem cervejaria local vendendo NEIPA mais caro que (Pastry) Russian Imperial Stout. Enfim, a hipocrisia (já que sai exorbitantemente mais caro fazer uma RIS meia boca que uma NEIPA ótima). Então qualidade não é um critério.
Os filhotes do livre-mercado costumam dizer que cada um é livre para escolher a cervejaria que quiser, e que se tal cervejaria é cara e hypada, que se escolha outra. Adoro o elitismo de quem lucra com isso, mas, deixando a ironia de lado, não é uma simples questão de escolher uma outra mais barata e sim promover um verdadeiro cancelamento das hypadas.
Em síntese, não basta simplesmente não comprar tal cerveja de tal cervejaria hypada, e aqui, vamos dar nome aos bois: Koala San Brew e Spartacus Brewing, duas cervejarias hypadas, caríssimas, e que pouco estão ligando para acessibilidade de seu produto.
Engraçado que ambas são de Minas Gerais e se orgulham de ter técnicas inovadoras, usar lúpulos super frescos, etc etc. Todo aquele discurso marqueteiro que todos conhecem e que não justifica o preço excruciante que elas praticam. Talvez MG tenha sido anexada aos EUA e ainda não nos comunicaram, já que os valores praticados por elas são destoantes com o restante do mercado. Inclusive sua concorrente direta pelo posto de melhor cervejaria nacional, a Dogma, pratica valores bem mais abaixo, algo entre 10 a 15% (há um tempo atrás chegava a ser até 25% mais barata). Mas, como sempre, o hype justifica tudo (para quem acredita nele).
Poderia citar outras cervejas do mesmo talante das mineiras, como a Salvador, que dá frete grátis e tem um produto similar a R$ 34,75 a lata, com envio refrigerado (às vezes a lata ainda chega gelada, e olhe que eles mandam lá do Rio Grande do Sul).
Enfim, alternativas existem, o que é necessário fazer é cancelar cervejarias como a KSB e a Spartacus que praticam preços absurdos e até mesmo incentivam o hype para se locupletar, e já tiveram o despautério de ir às redes sociais de alguns consumidores questionar certos reviews que não lhe conferiam o valor que elas achavam devido. Em outras palavras, consumidores que não embarcaram no hype.
Não vou embarcar na modinha neoliberal de alguns beer influencers que souberam Von Mises, Hayek ou Hoppe ontem indicados por algum vídeo de Youtube do “Olavo de Cavalo” e querem justificar tudo pela escassez. Aliás, algumas cervejas hypadas chegam até a encalhar, o exemplo mais recente é a “No Brainer” da KSB, que entrou em “promoção” em alguns e-commerce, ou seja, a limitação e a escassez não são o elemento prevalente no psicologismo do hype. Talvez a falsa sensação de que o produto é limitado contribua para isso, mas é apenas mais um joguinho mental de quem quer te cobrar mais caro pelo produto vendido.
De outra banda, temos o Untappd, um aplicativo que serve para avaliar cervejas, e os usuários podem deixar suas notas, impressões gerais e até foto da breja consumida.
Eu, particularmente, sou um entusiasta da ferramenta, até costumo pesquisar nela antes de adquirir alguma cerveja, mas a nota em abstrato não me representa muita coisa. Procuro me guiar mais por comentários e avaliações que tendam a ser mais técnicas, sejam de amigos ou dos demais usuários.
O hype se arvora nas notas dadas no Untappd, isso é algo facilmente perceptível, haja vista que o próprio site do Bros, mencionado no início, já fez propaganda da Spartacus (olha, mas que coincidência), dizendo: “Spartacus FWIW | Lançamento em 1ª mão | Limitado 4un por pessoa | rating 4,65 [de um máximo de 5]. Olha só o nível dos feedbacks:” e após isso colava alguns check-ins do Untappd.
No entanto, até aquele momento, a cerveja sequer contava com 60 check-ins, um número estatisticamente irrelevante para se traçar qualquer julgamento com base apenas na nota. Então, podemos concluir que essa publicidade era mero hype ancorado no Untappd.
Sim, o hype é real, precisamos conhecê-lo e até mesmo fugir dele. Todas as cervejarias em maior ou menor escala tentam hypar seus produtos, sejam elas nacionais ou locais. Sejam de MG ou do RN. O hype é onipresente. A saída é o cancelamento (foi assim que procedi com a Spartacus e a KSB a preços “normais”).
Para finalizar, deixo como sugestão musical para degustação de uma cerveja não-hypada o clássico do System of a Down, “Fuck the System”. O hype é o sistema, não olvidem.
FOTO: facebook da KSB
Vamos inaugurar hoje uma nova seção temática nessa coluna, denominada Conhecendo Estilos. Na coluna inaugural falaremos da Yam Beer, também conhecida como “Pumpkin Spice Beer” (no Brewers Association Guide) ou “(Pumkpin) Autumn Seasonal Beer” (No BJCP), ou simplesmente, Pumpkin Ale.
A Pumpkin Ale, ainda que não muito difundida no Brasil, é mais apreciada nos EUA, onde o Halloween é um “feriado” (data festiva eu diria) mais popular, com sua decoração, seus folguedos populares (Trick or Treat? Doce ou Travessura?), e também, sua cerveja.
FOTO: Ethan Calabrese
O Halloween, a corruptela de All Hallows Eve, ao pé da letra, a “noite de todos os santos”, popularmente conhecida por nós como “Dia das Bruxas”, comemorado no dia 31 de outubro, uma reminiscência do antigo Samhain (sendo que sua data é em 30 de abril), que também é um rito de passagem.
Para os “não-pagãos”, como eu, um existencialista cristão, a data de 31 de outubro, também simboliza a Reforma Protestante advinda das 95 teses de Lutero (os “protestantes raiz” também são adeptos de uma boa cerveja para suas comemorações festivas, ainda que mais relacionadas aos estilos alemães).
Mas, se você é terrivelmente evangélico (como diria o mentecapto do Poder Executivo), esse texto não é para você, já que nem uma Yam Beer (do Halloween), nem qualquer outra cerveja (Ein Prosit der Wiederherstellung – Um viva à Reforma) lhes será adequada, retroceda.
A Pumpkin Ale não tem como regra necessariamente conter abóbora (Cucurbita pepo) em sua composição. Por mais que seja um ícone do Halloween (eternizada nos Jack-o’-lantern – abóbora iluminada feita como enfeite para o Dia das Bruxas), esse ingrediente pode ou não estar presente na composição das cervejas desse estilo.
Na verdade, a obrigatoriedade do estilo é outra: a cerveja deve ser necessariamente condimentada. Os condimentos também não seguem nenhuma regra muito rígida de receita, e tendem a incluir, geralmente, canela, gengibre, noz-moscada, cravo.
Dadas as infinidades de condimentos possíveis de serem utilizados, não raramente são encontrados alguns exemplares de Pumpkin Ale com coentro, cardamomo, sálvia, pimenta-do-reino e até casca de laranja para dar um toque diferenciado na cerveja.
Seu aspecto tende a ter uma coloração mais alarajanda, variando em tonalidades, desde as mais claras até algumas bem escuras. No geral, são cervejas bem equilibradas, sem nenhum destaque maior ao maltado ou ao lupulado, usualmente tendente ao terroso ou ao resinoso em alguns casos, mas sempre tentando manter uma tendência mais neutra, para que os condimentos possam ter seu lugar de brilho.
No Brasil, abóbora é conhecida como jerimum em alguns estados, inclusive no Rio Grande do Norte. Em virtude dessa particularidade, e para comemorar o Halloween com uma cerveja no estilo apropriado, a Jerimoon, da cervejaria Bier Hoff, foi a escolhida para tal evento.
Ela é uma cerveja bastante condimentada, como o próprio estilo pede em suas credenciais. Na receita, ela leva abóbora e aroma de canela, cravo, gengibre, noz moscada e pimenta da Jamaica.
É uma cerveja de fácil acesso, encontrada em grandes redes de supermercado, a qual já tive a oportunidade de degustar por seis vezes. Tem um valor relativamente acessível, na casa dos 10/15 reais.
Apesar de uma quase infinidade de condimentos utilizados, ela consegue ser bem equilibrada, fazendo com que nenhum deles ressalte tanto (talvez a noz-moscada ganhe algum destaque a mais, mas nada que interfira nos demais elementos). Isso faz com que todos os adjuntos possam ser percebidos e apreciados com o seu devido valor. Inclusive, até o jerimum, ou melhor, algo parecido com doce de abóbora pode ser percebido no sabor, dando um leve dulçor agradável ao conjunto, complementado por uma finalização levemente terrosa da lupulagem.
Derradeiramente, podemos concluir que Yam Beer não é algo muito usual, já que culturalmente não estamos tão ligados assim ao Halloween, nem aos costumes que a ele são remetidos historicamente. Todavia, é um estilo bastante interessante, pouco usual, equilibrado, e não tão difícil de ser encontrado até mesmo em uma gôndola de supermercado.
Assim, não posso deixar de recomendar que, caso encontre uma Pumpkin Ale, por um preço acessível, não deixe de se aventurar por essa bebida “típica” do Halloween, ao menos para os cervejeiros que a degustam.
Como recomendação musical para esse dia de Halloween e para degustar uma cerveja apropriada para esse dia, não poderia deixar de indicar uma banda que o próprio nome faz jus à festa: a banda alemã Helloween. E a música indicada não poderia ser outra: Halloween do segundo álbum lançado pela banda alemã de power metal, em 1987, nomeado: Keeper of the Seven Keys Part 1.
“Ah! It’s Halloween
Ah! It’s Halloween… tonight!”
Saúde, e bom Halloween a todos!
Boo!!!
Gostaria de começar o texto de hoje com uma pergunta recorrente, entre amigos, seguidores, e do público que consome cerveja em geral: clubes de cerveja valem a pena? A resposta curta e simples é: não. Mas, vamos chegar até o porquê desse não.
Existem clubes de cerveja de todas as envergaduras e para todos os gostos. Existem clubes nacionais e clubes locais.
A ideia básica de todos eles é fazer uma seleção mista de cervejas, tentar baratear o frete para o assinante e também conceder alguma benesse, seja desconto no portfólio do site, brinde, ou copos e outros colecionáveis ao assinante.
As opções variam em função da quantidade de cervejas, se elas se repetem ou não dentro da assinatura mensal e se o frete concedido realmente é grátis. Essas são as premissas básicas de todos os clubes
Eu já fui sócio do antigo Clubeer, que depois virou Wbeer e por fim foi incorporado ao Clube do Malte, que também já tinha seu próprio clube (e eu fui assinante também), concomitantemente aos outros citados.
O Wbeer/Clubeer era relativamente bom, tinha frete grátis, a seleção das cervejas não era espetacular, mas no período da copa do mundo de 2018, os assinantes do clube tiveram acessos à ótimas cervejas por um preço muito baixo (na época compensou demais pagar 9 reais numa Perigosa da Bodebrown), cancelei pouco antes de o Clube do Malte o adquirir.
Já o Clube do Malte, por alguns apelidado jocosamente de Clube da Fraude, sempre foi bem ruim, péssima seleção de cervejas do mês, muito caro, frete alto, e ainda vinha com uns copos de imitação de cervejas gringas, ou seja, uma lástima. Cancelei há tempos.
Ultimamente, estava assinando apenas o clube da Wäls, chamado de MadLab, o clube local da HopMundi, chamado de HopMundi Experience, e o Barrel Club da Trilha, que até esse ano era exclusivíssimo, pois eles sequer enviavam para fora de São Paulo.
O MadLab sempre foi bom (cervejas realmente exclusivas), mas foi abruptamente encerrado unilateralmente pela Wäls no início da pandemia, sem qualquer aviso prévio ao assinante, algo que não surpreende, já que a lida com o cliente por parte da Wäls é horrenda.
Ainda permaneço como assinante do HopMundi Experience e com o da Trilha. Para além desses citados, em âmbito nacional, existe também o do Boxer Beers, que segue a mesma fórmula, mas eu nunca assinei, posso apenas opinar abstratamente.
Em regra, os clubes de cerveja não dão a possibilidade de escolher as cervejas do mês. Dentro dos planos oferecidos, o assinante pode opinar pela quantidade total de cervejas, e, por vezes, pode optar se são cervejas mais “básicas” ou mais “premium”, dentre algumas nuances.
Mas, a regra é não se optar o que se está adquirindo, ou seja, isso acaba sendo por terceirizar a escolha do consumidor. O problema nessa terceirização (e em qualquer forma de terceirização eu diria) é que se perde o controle do que está sendo feito. Você não sabe exatamente o valor que se está pagando por cada cerveja, ou quanto pagaria se a adquirisse por fora do clube, delegando a escolha a outrem e pagando um valor bem alto por esse tipo de serviço.
O valor pago acaba não compensando, principalmente, se, unitariamente, o próprio consumidor fosse atrás das cervejas, por estilo que mais lhe apeteçam, ainda que pagando frete.
Um dos clubes que ainda mantenho é o da HopMundi Experience, na modalidade anual (12x iguais, ganhei uma taça ISSO da marca), com 4 cervejas iguais, saindo por R$ 18,75 cada.
Ainda o mantenho por comodidade, porque certamente não há mais a exclusividade de outrora, nem quanto ao recebimento (parte da produção é em São Paulo), nem quanto às próprias cervejas, já que a maioria delas é vendida nos PDVs locais (Clube da Gela, Minha Cantina, Premium Express) por preços muito semelhantes (por vezes, mais barata até).
Quando os lançamentos não são prioritários para os membros do clube e as vantagens financeiras não são expressivas, o consumidor se sente preterido e o clube passa a ter pouco sentido.
Algo semelhante pode ser dito sobre o Barrel Club da Trilha, mas ainda não tomei a decisão de cancelar ou não, já que a oferta deles ainda é bem limitada.
Por hoje, não haverá análise sensorial de nenhuma cerveja, mas há de se encerrar que a melhor opinião é sempre a sua própria. Em certo sentido, esse é o conceito primordial de autonomia.
Então, ao invés de delegar a escolha a um clube de cerveja, adquirindo cervejas de não tão boa qualidade por um preço não tão atrativo, melhor você mesmo pesquisar e montar a sua carta do que beber durante o mês.
Recomendação musical para a análise dos clubes, um trecho profundo dessa letra, que serve para muitas outras coisas na vida: “So, is knowledge a friend or a foe? ‘Cause you don’t suffer from what you don’t know”: Vintersorg – The Essence.
Saúde!
Foto: Luís C. Kriewall Filho/Especial
Seria um lugar comum dizer que cerveja artesanal é um produto caro. Mas é desse lugar comum que eu gostaria de partir hoje. É uma obviedade ululante: cerveja artesanal não é barata. Nunca foi, não é, e nunca será. Se há um não ser cervejeiro, é não ser barata.
Isso contribui para um certo elitismo, algo que é dado mesmo entre as cervejas mais comuns, ditas de massa. Ou quem nunca participou de uma discussão de mesa de bar para provar que Skol (ou Heineken ou insira o nome de sua cerveja de massa favorita aqui) é superior/melhor que Schin, Itaipava ou Glacial (para citar três odiosos exemplares). Mais um lugar comum nessa análise.
Mas, gostaria de trazer o exemplo inverso, de quando uma cerveja artesanal não sai (tão) cara assim. E sem fazer propaganda diretamente, mas já fazendo de modo involuntário, temos no dia de hoje, sendo vendida em uma grande rede de supermercados da cidade do Natal, o nordeste no aumentativo, a “Sofie”.
A Sofie é uma Farmhouse Ale (ou Saison – pronuncia-se “cêzôn” –, como queiram) da Goose Island, cervejaria que integra o portfólio da AmBev, por singelos R$ 7,99, menos que uma nota de arara.
Tudo bem, é o segundo ensaio e pela segunda vez eu menciono a AmBev, e mais uma vez tenho que dizer que a Goose Island também não perdeu qualidade ao ser adquirida pela megacorporação, e não se enquadra no conceito de Det Som Engang Var (se você não conhece esse conceito, volte duas casas e leia o meu ensaio anterior).
Mais que isso, pelo preço pelo qual ela está sendo vendida, ela é uma verdadeira barganha. E a Sofie está sendo vendida por esse valor porque está próxima ao vencimento, que a rigor, no rótulo é 03/12/2020, já que essa é a versão de 2015.
Todavia, vencimento no Brasil é algo meramente legalista e formal, não reflete o potencial de guarda ou duração de uma cerveja (uma NEIPA pode ficar ruim antes do prazo de vencimento, ao passo que uma cerveja como a Sofie pode durar vários anos “após vencer”, ou seja, depende do estilo, do armazenamento, transporte, etc.).
Uma cerveja como a Sofie é um verdadeiro investimento de longo prazo porque certamente ela aguenta sem grandes percalços de aroma e sabor pelo menos mais 5 anos, quiçá mais tempo.
Levando-se em conta o enquadramento econômico de crise global pela pandemia do Covid-19, e que o dólar está custando exatamente 5,65 notas de beija-flor dentro da cueca de um senador na cotação do dia, a Sofie está custando $ 1,41 unidades de Trump perdendo a eleição. Um preço que talvez nem seja encontrado caso se tente comprar em um supermercado norte-americano. Em Chicago, IL, onde ela é produzida, a unidade deve custar em torno de $ 1,60 dólares no 6 pack.
O contexto dado revela que, nem sempre, uma cerveja artesanal de uma qualidade altíssima como a Sofie vai custar um valor inacessível. Pelo contrário, eu recomendo que, quem puder, estoque essas cervejas, pois, daqui a 5 anos, $ 1,41 dólares certamente não valerá menos que 20 reais (que é o preço regular, pelo qual ela era vendida no supermercado em questão).
Ou seja, esse é o verdadeiro hedge cervejeiro como forma de proteção diante da desvalorização cambial.
Para finalizar, gostaria de fazer uma breve análise sensorial da Sofie. Acho sempre válido ter em mente o que as cervejas podem oferecer em termos gustativos.
Então, no aroma, percebe-se claramente tons cítricos, alaranjados, complementados por uma condimentação característica do estilo (notas de cardamomo e coentro), levemente apimentada.
No sabor, destaca-se seu corpo frisante, lembrando vagamente a aparência gustativa de um espumante, leves notas amanteigadas e de baunilha, fechadas por uma leve salinidade na finalização, acompanhada de mais tons cítricos.
A nota final é um espetacular 9, levando-se em conta o custo-benefício imbatível dessa cerveja, bem como toda a carga representativa de um estilo não tão difundido e também a sua acessibilidade, tanto em termos de valor nominal de venda, como de local para ser adquirida.
Recomendação musical para a degustação: Jessie J – Price Tag.
Diz a letra “Money can’t buy us happiness”, mas se você buscar bem, compra boas cervejas, sem precisar ser elitista!
Saúde!
Ps. Certamente, R$ 7,99, não é exatamente barato, mas, é o equivalente a quase 2 Heinekens, é só fazer a troca. Beba menos, mas beba melhor!
[1] Hedge é um instrumento que visa a proteção dos riscos oferecidos pelas oscilações do mercado financeiro.
Falar de cervejas, em específico, das artesanais, ou especiais, como preferirem, é sempre um desafio, e também um prazer. Falar de modo livre e abrangente, até certo ponto, é algo mais fácil, por possibilitar que as ideias fluam de uma maneira mais natural, por assim, dizer.
No entanto, em todas as degustações que eu faço sempre tento ter algum foco na análise. Algo que faça com que as cervejas e/ou a comida que as acompanham (que “harmoniza” com elas) tenha alguma combinação em especial.
Portanto, tendo esse norte, apresento-lhes uma das duas cervejas degustadas no último final de semana. Na verdade, trata-se da mesma cerveja, a “Niobium”, uma West Coast IPA da cervejaria Wäls do mega grupo da AmBev.
Os mais puristas dirão que a Wäls não é nem sombra daquilo que um dia ela foi (eu também gosto de usar esse termo, o qual sempre me lembra a música icônica do grupo de Black Metal Norueguês Burzum, chamada “Det Som Engang Var”, que, traduzida ao pé da letra, quer dizer: “aquilo que um dia foi”).
Todavia, a Niobium, em especial ela e a sua variante barricada degustada em paralelo, não entram no meu conceito de cervejas ou cervejarias “Det Som Engang Var”, pelo contrário, possuem as mesmas características que um dia a tornaram especial (tomando-se por base que nos meus alfarrábios do Untappd, aplicativo que eu uso para registrar minhas degustações, a primeira vez que degustei a versão “regular” e não barricada da Niobium foi em 8 de agosto de 2015).
Pois bem, indo direto ao que interessa, a degustação em apreço foi pensada para que se pudesse observar a variação que o barril foi capaz de conferir à versão envelhecida da Niobium, exemplar exclusivo do clube de assinatura da própria Wäls, chamado “MadLab”, nomeada de “Niobiumdemissouri”, degustada pela primeira vez em 8 de fevereiro de 2019, dois meses após seu lançamento.
A princípio, ela estava com o barril muito acentuado, ou seja, notas de madeira muito fortes, o que me levou a deixá-la guardada por pelo menos mais um ano e meio, ainda que seu “vencimento” tenha se dado em janeiro de 2020, um mero requisito legal, já que uma cerveja dessa não “vence” no sentido comum do termo. E não ficou imprópria para consumo, por mais que já estejamos em outubro.
O intento, portanto, metodologicamente, era ter um exemplar da versão barricada mais amaciado, em contraposição a uma Niobium regular ainda sem que tenha se vencido, para que uma demonstrasse a versão mais crua e mais lupulada da cerveja (a versão regular ainda no vencimento) e a outra fosse a versão barricada amaciada, um pouco mais envelhecida, e menos agressiva em seu amadeirado.
A hipótese de fato se concretizou, ainda que não por inteiro. A Niobiumdemissouri ainda apresentou notas amadeiradas muito evidenciadas. Se eu esperasse mais dois anos para abri-la não seria nenhum exagero, tenho plena certeza.
No entanto, ela realmente deu uma amaciada com o tempo, o barril, ainda que intenso, não estava agressivo, ainda que notas comuns de barris ex-Bourbon, não estivessem tão sobressaltadas, tais como coco, baunilha e notas assemelhadas.
O que se viu, foram notas herbais bem definidas e evidenciadas, notas de boldo, erva-mate, anis e erva-cidreira foram o tom mais preponderante, após o amadeirado evidente, é claro. E a contraposição feita à Niobium regular, com seus leves tons cítricos, maltado caramelado destacado e seu herbal presente, ainda que sem notas fortes de ervas que remetam a chá, foi de grande valia.
A Niobium regular tendia mais ao pinho e ao resinoso, enquanto que a sua versão envelhecida trazia essas notas de ervas mais evidenciadas, principalmente o boldo, algo não tão comum em IPA’s. Aliás, não tão comum em cervejas no geral, sendo uma experiência bastante singular conseguir encontrá-las nesse exemplar envelhecido.
Certamente, pode-se dizer que a diferença entre as duas é gritante, e isso era algo sabido desde o início da degustação. A nota a elas atribuídas não pode ser dada em um comparativo direito, e sim em uma analogia evolutiva de uma mesma cerveja, que recebeu um tratamento diferenciado para se tornar o que ela é após o processo de envelhecimento.
Assim, sendo, certamente que a versão regular da Niobium é bem “simplória” em um comparativo direito, mas, para os fins por ora perseguidos, ela serviu perfeitamente, sendo o ponto de partida essencial para a comparação.
É sempre uma ótima experiência essas impressões comparativas entre versões diferentes de uma mesma cerveja. Mesmo sem pertencer ao mesmo lote (e exigir isso realmente seria de um rigor científico infactível para um degustador profissional, quiçá para o mero mortal que vos escreve), são capazes de mostrar nuances que aproximam e que também se distanciam de um mesmo ideal de uma WC IPA bem executada, ainda que com propósitos diferentes.
A nota final é 7,5 para a versão regular da Niobium e 8,5 para a versão envelhecida, a Niobiumdemissouri. Caso alguém ainda tenha a versão barricada, recomendo a degustação pareada, embora ela seja algo difícil de se conseguir, já que sua produção foi limitada ao clube do MadLab.
Recomendação musical para a degustação: Buzum – Det Som Engang Var, para mostrar que a Niobium nem a Wäls se enquadram no conceito proposto.
Saúde!
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